Хорошие духи: сделано в россии

Аромат «Шанель № 5»: форма и содержание

Успех парфюмерии принёс не только невероятный по тем временам состав. Шанель умело провела пиар-компанию. Первые 100 образцов она не продала. Духи разослали в качестве рождественского подарка влиятельным парижским дамам. Как только «пробники» оценили светские львицы, за духами начали выстраиваться длинные очереди.

Нестандартно подошла Шанель и к оформлению флакона. В начале XX века бутылочки с парфюмерией делали броскими. Стеклянные ёмкости украшались цветами, росписью, гравировками. Шанель отказалась от вычурного дизайна. Бутылочка «Шанель № 5» имела простую форму параллелепипеда. Никаких украшений. Естественный аромат требовал ёмкости с естественной формой.

• Почему Москву называют третьим Римом?
• Наследственные болезни, терзавшие русских царей
• Поляницы: русские амазонки, сражавшиеся наравне с богатырями
• Поминальный обед: с какими блюдами на столах славяне прощались с умершими
• Иван Даценко — советский лётчик, ставший вождём мохавков

Nikkos-Oskol

Город: Старый Оскол, Челябинск.

Что продают: парфюмерные конструкторы.

Особенность бренда: продажа заготовок для самостоятельного изготовления парфюма.

Цены: парфюмерный конструктор «Ваш аромат» 50 мл — 4500 рублей, Discovery set — 6800 рублей.

Российский бренд Nikkos-Oskol Fragrance основан в 2009 году в городе Старый Оскол Егором Никколовым, однако сейчас, если верить официальному сайту, главный офис находится в Челябинске.

Основное отличие от конкурентов в том, что компания предлагает покупателям самостоятельно изготовить парфюм. На сайте есть как готовые наборы, так и персональный конструктор, который подберёт парфюмерную композицию, основываясь на буквах в имени. Каждая буква — 1,5 мл базовой композиции. Если смешать их, следуя инструкции, клиент получит персональный именной аромат.

Согласно официальному сайту, разработкой и производством занимается компания Jean Niel. Главный офис расположен в Грасе (Франция).

Спрос рождает предложение? Или нет?

Парфюмерные критики призывают не спешить с выводами. Говорить о том, что российские духи отвоевали место на рынке и купаются во всеобщей любви, точно рано. Сейчас речь идет о росте интереса и любопытства к нашим ароматам. «Российская парфюмерия долгое время находилась в состоянии комы, а сейчас она лишь в самом начале длинного тяжелого пути», — отмечает Матвей Юдов.

Создательница бренда Pure Sense Екатерина Зинченко вспоминает, что, когда она два года назад начинала свой проект, российской нишевой парфюмерии как явления не существовало. Большинство ее знакомых крутили пальцем у виска: мало того что ароматы российские, еще и проект социальный — композиции создают незрячие люди, прошедшие обучение у парфюмеров. Сейчас ароматы-состояния Pure Sense представлены во всех крупных сетях, включая «Рив Гош», L’Etoile и «Золотое яблоко», а команду Екатерины приглашает ароматизировать выставки Музей русского импрессионизма. Экспозиция «Александр Савинов. Миражи» продлится до 22 января.

«Глобально отношение к локальным брендам начало меняться во время пандемии, это мировой тренд, он касается не только России. Спрос рождает предложение: появилось больше профильных специалистов и отчаянных предпринимателей. Однозначно предубеждений на тему российской парфюмерии стало меньше. Мы тоже стараемся ломать стереотипы, что российское не может быть качественным или модным», — добавляет Ярослав Симонов.

Парфюмерный блогер Алена Аверченкова, автор телеграм-канала «Я вас не слышу», считает, что именно блогеры изменили отношение к нашим ароматам: «Они хотя бы показывали, что наши ароматы существуют». Хотя надо честно признать и заслуги бьюти-редакторов, написавших не одну статью про вау-эффект российских ароматов.

«Ладаника»

«Ладаника» — творческий проект из Подмосковья, созданный дизайнером Полиной Поплевиной. Она объединила более двадцати парфюмеров, которые приложили свою руку к выпуску коллекции «Ароматов России». Флаконы духов украшены народными орнаментами, а каждая из композиций носит название, тесно связанное с русским фольклором. Например, «Баба-яга», «Василиса Прекрасная», «Коза-дереза» и «Сударыня-барыня».

Ароматы тоже с исконно русским характером. Парфюмерные композиции включают традиционные ингредиенты, которые часто использовали знахари на Руси: клевер, луговые цветы, зверобой, берёзовый сок и чёрную смородину.

Производят ароматы в России, фирма зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и находится в подмосковном Протвино.

На сайте представлены 49 парфюмерных композиций.

А кто «носы»?

Если речь идет о крупных парфюмерных заводах, как Brocard, и бьюти-компаниях, как Faberlic, — у них уже не первое десятилетие налажены тесные контакты с ведущими западными парфюмерами. Например, автор популярной коллекции Cosmogony от Brocard — легендарный Бертран Дюшофур (он создатель духов для Aqua di Parma, Comme de Garçons, Dior, Amouge).

С нашими компаниями сотрудничали Пьер Бурдон, Морис Русель, Фабрис Пеллегрен, Лука Сьюзак. Владельцы Giardino Magico заказывают композиции итальянским парфюмерам, авторы композиций Equivalent Perfume — «носам» Givaudan.

Будет ли это сотрудничество продолжаться, пока неизвестно. «В свете известных событий этого года международные связи переживают не лучшие времена. Далеко не все российские компании сейчас могут продолжать совместную работу с западными», — отмечает Матвей Юдов.

Если говорить о «новой русской нише» — брендах, основателями или сооснователями которых являются русские парфюмеры, ситуация еще сложнее. Так, авторы ароматов Nose Republic от Ксении Головановой — французские, итальянские и российские парфюмеры. К запуску уже готовы шесть, еще три в разработке. «Парфюмеры — это Стефани Бакуш (MDCI, L’Artisan Parfumeur и т. д.), Кристиано Канали (Masque Milano, Zoologist, Rubini) и два русских автора — Маша Головина и Валера Михалицын. Концентрат по российским формулам с учетом IFRA и прочих пирогов делают в Европе, там же мы разливаемся и производимся», — рассказывает Ксения.

VDOHNI perfume

Представители бренда видят стремительный рост популярности российских ароматов уже не первый год, а затруднения в работе сегодня вызывают банковские платежи и сроки доставки.

Ситуация с заменой компонентов все та же: если тару еще можно закупать у других стран, то сами материалы для создания ароматов поменять невозможно. Покупателю интересны именно те ароматы, которые представлены конкретными зарубежными поставщиками:

Отрицать, что отечественная парфюмерия в 2022 году испытывает трудности, невозможно. Логистические цепочки нарушены, банковские переводы после наложенных санкций совершать долго и проблематично, а замена ряда компонентов невозможна.

Тем не менее, производителям уже удается менять каналы связи с поставщиками, привозить товары иными путями и заменять упаковочные материалы. Насколько быстро разрывают деловые связи одни страны, настолько же быстро другие приходят им на смену. В ближайшем будущем рабочие циклы восстановятся, а бренды найдут новых партнеров. Все парфюмерные производители в России продолжают свою работу и развитие, а значит страна без ароматов не останется.

Как родилась идея создания аромата

Необычным является тот факт, что идея создания духов, которые «пахнут, как женщина» пришла в голову не парфюмеру, а законодательнице моды Коко Шанель. Необходимо оговориться, что в начале ХХ века существовала четкая грань между модой и парфюмерией.

Идея этого аромата возникла у Габриэль Шанель (настоящее имя Коко Шанель) после смерти любимого человека. Им был Артур Кейпел, бизнесмен, из-за кончины которого она очень страдала. Лишь спустя некоторое время ей удалось воплотить в жизнь замысел, возникший при столь трагических обстоятельствах.

А дело было так. Шанель и русский князь Дмитрий, который приходился племянником русскому царю Николаю II, отдыхали в Монте-Карло. Активная Коко и в романтическом путешествии не забывала о работе. Мир моды показался ей тесным, Коко захотелось подарить женщинам еще и необычный аромат.

Своей идеей она поделилась с Дмитрием, который принял решение познакомить свою даму сердца с Эрнестом Бо. Этот парфюмер поставлял духи царским особам.

Именно в тот период в моду вошли цитрусовые ароматы, но стойкость духов была очень низкая. Трепетный и волнующий аромат быстро выветривался.

Споры

Итак, давайте будем честными: не все в истории Chanel №5 сексуально, и не секрет, что мадемуазель Шанель на протяжении всей своей жизни имела очень сомнительные союзы. Некоторые из этих противоречивых черт очевидны благодаря ее отношениям с Пьером и Полем Вертхаймерами, которые финансировали Parfums Chanel. В 1924 году Шанель заключила соглашение, по которому она не могла участвовать во всех операциях по производству парфюмерии, предоставляя ей 10% всех продаж во Франции в обмен на лицензирование ее имени. Понимая истинный потенциал заработка, поскольку духи Chanel №5 быстро стали бестселлером, она боролась за восстановление контроля над своей парфюмерной линией на протяжении десятилетий.

Возможность захватить контроль представилась в начале Второй мировой войны, когда аромат производился в Хобокене, штат Нью-Джерси, с использованием материалов, импортированных из Франции. Поскольку братья Вертхаймер были евреями, их бизнес и владения подверглись нацистскому захвату. В 1941 году Шанель якобы написала письмо немецким чиновникам, пытаясь использовать свое арийское положение как способ вернуть единоличное владение своей парфюмерной линией из «собственности евреев». 

К ее большому удивлению, братья умело передали собственность христианскому бизнесмену до наступления нацистского контроля, что сделало просьбу Шанель неуместной. После войны братьям вернули собственность, и они пересмотрели свое соглашение с Шанель, чтобы предоставить ей 2% мировых продаж духов по всему миру, что сделало ее одной из самых богатых женщин в мире. 

Реклама духов

Нет повода рассказывать о какой-либо необычной рекламе «Шанель № 5», ведь, как и во всем, Коко придерживалась принципа сдержанности.

В 1937 году в рекламе парфюма появилось лицо Коко. На постере была только ее фотография и изображение флакона.

Начиная с девяностых годов в рекламе снимались:

• Катрин Денев;
• Николь Кидман;
• Брэд Питт.

Но лучшая реклама – откровенные отзывы покупателей. Как-то Мэрилин Монро спросили, в чем она спит. Актриса ответила, что предпочитает «несколько капель «Шанель № 5».

Уже целых 100 лет легендарные духи пользуются популярностью и являются любимым парфюмом миллионов женщин.

Эксперименты парфюмера Эрнеста Бо

Эрнест Бо

До Шанель парфюмерия полностью состояла из цветочной эссенции. Духи быстро выдыхались, приходилось постоянно обновлять запах. В результате женщины буквально «обливались» духами с ног до головы. Коко поставила перед химиком другую задачу: духи не должны быть стойкими, они должны изменять аромат на теле.

После того, как Эрнест Бо уволился из «Реле» и возглавил лабораторию в фирме Шанель, работа закипела. В основном химик экспериментировал с альдегидами. С синтетическими летучими веществами было сложно работать: они имели резкий запах и трудно переводились в жидкую фазу.

Считается, что Эрнест Бо разработал 24 аромата, из которых Шанель выбрала один. Однако существует легенда, что тот самый аромат создал Константин Веригин, работавший в лаборатории Бо.

Faberlic

О бренде: российский колосс прямых продаж чего угодно — от кетчупов до ортопедических стелек — производит и духи. Причем, бывает, очень симпатичные: в авторах Faberlic ходят именитые европейские парфюмеры, а эвалюацией занимается Матвей Юдов, химик и авторитетный парфюмерный критик. Да, дизайн хромает, но содержимое — особенно с учетом ценовой политики — перевешивает.

Что купить: что-то такое, что пахнет в десять раз дороже потраченного. Скажем, космическую Futuria — коллаб Амандин Клерк-Мари, авторки духов Сhopard, Mugler, Bottega Veneta и прочих роскошеств, с искусственным интеллектом Dr. Nez, обитающим в лаборатории швейцарского концерна Givaudan. Или томную, ягодно-помадную Renata, в чьем производстве поучаствовал интеллект вполне живой — Ренаты Литвиновой.

Коко Шанель и князь Романов

Духи «Шанель № 5» можно назвать плодом любви Шанель и племянника Николая II Дмитрия Романова. Князь испытывал серьёзные финансовые трудности, и Коко предложила сшить ему костюм за её счёт. Разорённый, но гордый Романов отказался. Тогда Шанель пошла на хитрость: она уговорила князя стать моделью для нового проекта. В результате Дмитрий Романов стал обладателем первого мужского костюма от Шанель. В благодарность князь познакомил возлюбленную с талантливым химиком Эрнестом Бо.

Коко Шанель и Дмитрий Павлович Романов

Уже тогда Бо работал в крупной парфюмерной компании «Ралле» во Франции. Знакомство Эрнеста и Коко привело к рождению смелой идеи: создать аромат, аналогов которому не существовало. Шанель тогда призналась химику, что хочет изобрести духи, которые будут «пахнуть женщиной».

Нишевая парфюмерия MAYME

Представители бренда связывают рост востребованности российских парфюмов и духов в первую очередь с уходом многих иностранных компаний. Тем не менее, рост спроса вызывает и большие затруднения у создателей ароматов, на сегодняшний день поддерживать связь с зарубежными поставщиками как никогда трудно.

Новой возможностью параллельного импорта готовы пользоваться далеко не все владельцы бизнеса, а для некоторых он вообще не может быть рассмотрен по причинам отсутствия компонентов в дружественных нам странах. Не все материалы возможно заменить: есть понятие лидерства в той или иной сфере, когда никто другой не сможет сделать лучше. Но некоторые комплектующие все-таки можно привезти из Азии.

Magma Perfumes

Город: Москва.

Что продают: только парфюм.

Особенность бренда: парфюмерные композиции изготавливаются вручную и ограниченным тиражом. -Цены: парфюмерная вода 2 мл — 1480 рублей, парфюмерная вода 15 мл — 6900 рублей.

История бренда Magma Perfumes началась с хобби, и первые парфюмерные композиции родились на кухонном столе. Основательница компании Яна Андреева обучалась парфюмерии самостоятельно по профильным книгам.

Первое время девушка совмещала хобби с основной работой в офисе, но вскоре уволилась и полностью погрузилась в парфюмерию. В марте 2017 года она дебютировала с собственным проектом Magma на выставке «Весна парфюмерная».

На сайте бренда говорится о том, что все парфюмерные композиции создаются в России, вручную и в ограниченном тираже: «Мы утверждаем формулу в среднем за 40 шагов, где каждая интеграция — колба с более проработанной и усложнённой версией запаха. Каждый наш аромат приготовлен человеком, а флакон собран вручную».

Первое время производство располагалось дома, а сейчас — в мастерской. В коллекции бренда есть 7 композиций. Ароматы навевают воспоминания о детстве. Например, на композицию Nude автора вдохновили воспоминания о том, как мама сушила выстиранное бельё на сильном морозе, а потом гладила его утюгом.

Революционное открытие

Разработка абсолю, выдержки из душистых растений, напрямую связана с парфюмерной компанией Chiris и именем Жозефа Робера. Именно он запатентовал открытый им в 1884 году способ получения чистого абсолю — экстракцию. Если говорить проще, то абсолю (или абсолют) — это концентрированное, чистое цветочное масло. Его получают, помещая лепестки между слоями очищенного жира, который и насыщается эфирным маслом. Полученное вещество, помаду, разводят спиртом и на выходе получают абсолю. Если хранить его при комнатной температуре, то вещество может затвердеть подобно сливочному маслу, но стоит лишь подержать абсолю в руке — и оно снова становится жидким. Робер предлагал парфюмерам абсолю розы, жасмина, кассии и туберозы, однако крупные дома Guerlain, Lubin не оценили открытие: им казалось, что вытяжки слишком резкие, грубые и неестественные.

Один из первых, кто стал использовать разработку, — Франсуа Коти, парфюмер и бизнесмен, основавший концерн Coty, существующий до сих пор. Став учеником Робера на фабрике Chiris в Грассе, Коти спустя время создал аромат L’Origan — в сердце аромата много специй и абсолю цветков апельсина, розы, жасмина. «Привычка к Л’Ориган и к розам», — писал Сергей Есенин, для которого эти духи были символом роскошной женщины, а Александр Вертинский называл их «пронзительными».

Популярность

Отчасти успех Chanel №5 вытикает из его статуса «желанной покупки», которая позволяет женщинам с разным уровнем дохода почувствовать «запах богатства и эксклюзивности», которые продолжает представлять бренд Chanel.

По словам Оливье Польжа, создателя ароматов Chanel Fragrances, №5 L’eau «отдает дань уважения оригиналу, но выглядит более современно». Во многих смыслах эта цитата может быть использована для описания всего, что бренд Chanel делает сегодня, отчасти благодаря способностям бывшего креативного директора Карла Лагерфельда приобщиться к культуре молодежи и знаменитостей. Бренд постоянно переделывает классические образы Chanel (твидовые костюмы, жемчуг, черные платья и т. д.) для более юной аудитории, используя современные стили и нанимая молодых знаменитостей (например, Лили-Роуз Депп).

Сам бренд Chanel удивительно хорош в повествовании своих историй, усиливающих мифическую ауру мадемуазель Шанель. Они даже выпустили видео под названием «Автопортрет духов», где рассказчик (он же Chanel №5) говорит: «Я – сознание, мышление, мечтания, правдивость». Учитывая, что парфюм позиционируется как образ жизни, а не как предмет роскоши, неудивительно, что он продолжает оставаться популярным среди самых разных возрастных групп уже более 90 лет.

Учитывая все обстоятельства, может ли №.5 L’Eau действительно «переписать шедевр»? Вероятно, нет, но это не значит, что Габриэль Шанель не одобрила бы такой акцент на обращении к жизни и интересам «современной женщины», даже если «современной женщиной» окажется 17-летняя девушка из Instagram.

Красная Москва

Цена: 350 рублей

Данный парфюм в представлении не нуждается. Бессмертная отечественная классика, любимый аромат русских женщин. Впервые духи с насыщенным цветочно-шипровым шлейфом появились в начале прошлого столетия. Дебют парфюмерного творения Огюста Мишеля был приурочен к трехсотлетию царствующего дома Романовых. А намного позднее стал любимчиком всех русских женщин.

Обворожительный аромат начинается с оригинального сочетания свежести бергамота, терпкости нероли и пряности кориандра. Сердце композиции раскрывает душистый жасмин, перекликающийся с ароматной розой и дурманящим иланг-илангом. В завершении слышны переливы нежной ванили и сладковатых бобов тонка с миндальным послевкусием, а стойкость придает цветочно-пудровый запах цветков геральдической лилии (ириса).

Маркетинг

Как ни удивительно, ранний успех и стремительный взлет Chanel №5 не имели ничего общего с маркетингом несмотря на то, что позже духи были представлены в некоторых из самых запоминающихся рекламных кампаний.

Хотя парфюм демонстрировался в гламурной рекламе в 1940-х и 1950-х годов с использованием таких слоганов, как «Каждая женщина любит Chanel №5», возможно, самая знаковая кампания была представлена Катрин Денев в 1970-х. Рекламы, снятые Ричардом Аведоном, были столь же минималистичны, как и сам флакон духов. Денев подготовила почву для длинной череды великолепных актрис для «поддержки» аромата. Одной из них была Николь Кидман, которая снялась в дорогом и экстравагантном рекламном ролике №5, поставленном Базом Лурманном в 2003 году. Актер Брэд Питт стал первым мужчиной, рекламировавшим Chanel №5 в 2012 году, в результате чего была снята одна из самых странных реклам о красоте, которые мы когда-либо видели.

Возможно, лучшая реклама, которую когда-либо получал Chanel №5, была вовсе не рекламой. Можно ли забыть легендарный ответ Мэрилин Монро на вопрос репортера «в чем она спит»? С этого момента нет ничего сексуальнее, чем мысль о женщине, которая наносит на себя перед сном всего несколько капель Chanel №5 и ничего больше. Бренд решил повторно использовать эту культовую линию в 2013 году, когда основал новую кампанию на видеоролике и классических изображениях старлетки, вызывающе держащей флакон духов на груди. 

Жидкий «Опиум»

Рассказывая о самых громких ароматах XX века, нельзя не упомянуть Opium от Yves Saint Laurent. И если предыдущие ароматы вызывали ажиотаж благодаря своему необычному звучанию, то Opium завоевал сердца покупательниц в том числе благодаря своей провокационности и успешной рекламной кампании.

Создав коллекцию одежды, получившую название Les Chinoises, Ив Сен-Лоран решился на выпуск духов с говорящим названием — дизайнер прекрасно понимал, что его обвинят в пропаганде наркотиков, но отказаться от провокации не мог. Над созданием аромата трудились два парфюмера: Жан Амик и Жан-Луи Сьюзак. Для флакона дизайнер выбрал красный и золотые цвета, а на рекламном плакате модель Джерри Холл, будто в состоянии экстаза, держала в руках заветную упаковку Opium. Слоган гласил: «Для тех, кто зависим от Ив Сен-Лорана».

Источник

Ажиотаж вокруг аромата нарастал: в Австралии запретили его продажи, а в Китае и Саудовской Аравии вообще наложили табу на любое упоминание духов. В насмешку над Американской коалицией по борьбе с употреблением наркотиков в 1978 году Сен-Лоран устроил масштабную Opium’ную вечеринку на корабле «Пекин», пригласив туда около тысячи знаменитостей и богачей.

Любовь, роскошь и капитализм

Немецкий социолог Вернер Зомбарт считал, что в возникновении европейского капитализма виноваты женщины (кто же еще). К началу Нового времени фаворитки королей играли важные роли при дворах, а властители не жалели на них денег. По Зомбарту, в ту эпоху в Англии, Франции и Италии появились условия для распространения роскоши: авторитет церкви стал менее всеобъемлющим, к любви начали относиться проще, денег стало больше. Теперь роскошь не исчислялась многочисленностью свиты, а обзавелась тенденцией к объективизации — люди захотели скупать дорогую одежду и украшения, есть изысканную еду и строить красивые дома. Законодательницами этих трендов Зомбарт нарек фовариток (и куртизанок) — ради них короли были готовы тратить годовые запасы бюджета, расходы постоянно росли, и в итоге все это сыграло значительную роль в появлении капитализма. Но чего не сделаешь ради любви?

Теория Вернера Зомбарта не раз критиковалась другими учеными, но в целом его посыл понятен — стремление к роскоши порождает необузданное потребление. В 1899 году американский социолог Торстейн Веблен опубликовал работу «Теория праздного класса», где впервые описал термин «демонстративное потребление» — желание тратить крупные суммы денег на дорогие покупки. Согласно Веблену, это помогает человеку продемонстрировать свою исключительность, высокий статус и показать, что он может позволить себе спустить чью-то месячную зарплату на условный пиджак.

Изначально демонстративное потребление считалось забавой людей с высоким достатком. Более поздние исследования показали, что желание попасть в «праздный класс» присуще и тем, кто зарабатывает ниже среднего. Для них дорогие вещи становятся способом отделить себя от бедности в глазах других. Если верить Жану Бодрийяру, то в эпоху постмодерна демонстративное потребление получило статус коммуникации — купив дорогую вещь, мы получаем символ, и он передает информацию о нас окружающим.

Комьюнити

Страх и ненависть в Goop: что не так с wellness-империей Гвинет Пэлтроу

Люксовые бренды всегда умели продавать символы и знаки — то, что поможет человеку, не открывая рот, заявить о себе и своей принадлежности к определенному классу. Именно такую роль играет флакон Chanel No. 5 в сумке и на прикроватной тумбочке — иллюзия роскоши, общности с миром высокой моды и, конечно же, запах «настоящей женщины».

Один из первых рекламных плакатов Сhanel № 5. Художник: SEM (1921)

Нужно ли это в современном мире, где границы гендера стерты, а определение роскоши ежегодно меняется? Мода и красота стремятся к агендерности, доступности для всех, а так называемый люкс перестал быть синонимом дорогих платьев — теперь он в кроссовках и простых белых футболках, особенно если они выпущены в коллаборации с Вирджилом Абло.

Chanel, кажется, пытаются идти в ногу со временем — в 2012 году лицом «пятерки» стал Брэд Питт. Это была не обновленная мужская версия парфюма — флакон и аромат остались прежними, просто после череды известных актрис амбассадором стал мужчина. По сути мало что изменилось — пресловутая женственность преследует парфюм до сих пор. Его все равно считают исключительно женским и именно по-женски, по-взрослому статусным. Молодым девушкам советуют до него дорасти, мужчинам — держаться подальше. Спустя почти 100 лет после выхода Chanel No. 5 его аура остается неизменной. И если изначально в этом была лишь заслуга бренда, то теперь вся ответственность легла на плечи общества — похоже, нам все еще нравится окружать себя дорогими вещами и делиться на касты по любым возможным признакам.

Новые публикации

2026-й предложили объявить в России Годом соотечественников 28.06.2024

В Общественной палате прошёл круглый стол «Необходимость включения разделов по истории русского зарубежья в школьную программу как механизм сохранения культурно-исторической общности русского народа».

Знай русский! Жесть, ок, короче… Как обойтись без слов-паразитов? 28.06.2024

Экономия речевых средств до добра не доводит: речь обедняется, общение становится безликим. В стремительном информационном потоке тонут эпитеты, метафоры, яркие сравнения, а паразиты выживают. Как же с ними бороться?

«Матушка Россия позвала». Иностранные фермеры на Русской земле 27.06.2024

Многие зарубежные фермеры, прожившие в России десятки лет, сегодня убеждены в том, что работать в России выгоднее и эффективнее, чем в их родных странах, которые называют развитыми. Они вкладываются в развития своих сёл, надевают русские народные костюмы, торгуя своей продукцией на ярмарках, и воспитывают детей для жизни на родной земле.

Язык довёл до Узбекистана 26.06.2024

Фёдор Рыбаков родился в Узбекистане. Когда ему исполнилось 6 лет, семья переехала в Липецкую область. Вряд ли Фёдор мог представить, что спустя 17 лет он всё же перешагнёт порог узбекской школы, правда, уже в качестве преподавателя русского языка.

Россия становится одним из мировых лидеров в языковой политике 25.06.2024

Из 155 национальных языков России 74 используются в государственной системе образования (на них учат читать и писать) и звучат на радио. На 50 языках издаётся 504 газеты, на 31-м – 125 журналов и альманахов. На 57 языках выходят тысячи наименований книг. Россия, действительно, один из мировых лидеров в области языковой политики.

Знай русский! В Пушкино или в Пушкине, в Домодедово или в Домодедове? 25.06.2024

«Концерт в честь 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина с размахом прошёл в Большом Болдино» – это заголовок одного новостного интернет-издания. Прав ли был автор текста, просклоняв только первую часть топонима? Нужно ли изменять по падежам такие географические названия, как Купчино, Домодедово, Бородино и т. п.?

Операция «Багратион»: триумф советского военного искусства 23.06.2024

80 лет назад – 23 июня 1944 года – началась знаменитая операция «Багратион», вошедшая в историю как одна из самых успешных и крупнейших военных баталий не только в Великой Отечественной войне, но и в известной истории человечества.  За два месяца мощного наступления Красной Армии были освобождены сотни тысяч квадратных километров СССР, Прибалтики и Польши, немецкая армия отброшена на 600 километров, а её знаменитая группа армий «Центр» полностью разгромлена.

В Рио-де-Жанейро прошёл праздник русского языка и культуры 21.06.2024

18 и 19 июня 2024 года в Федеративной Республике Бразилия прошли культурно-образовательные мероприятия, знакомящие жителей страны с русским языком и культурой. В Рио-де-Жанейро был дан старт очередному этапу ежегодного комплексного проекта, направленного на популяризацию русского языка через призму культуры.

И почему все так дорого?!

Флакон духов российского бренда стоит от 6 тыс. руб. (у Giardino Magico) до 16–17 тыс. руб. у Fakoshima. Цена складывается из стоимости ингредиентов (тех самых, со всего мира) и упаковки.

Последнее — отдельный разговор. В нашей стране только начинает возрождаться производство стеклянных флаконов для парфюмерии, поэтому компании ищут флаконы в Италии, Франции, Китае.

Авторы Giardino Magico заказывают флаконы в Италии, Франции и Германии. Из местных составляющих на них только кружки из бука, которые делают вручную. Это одна из фишек бренда, на них можно нанести духи и превратить флакон в аромадиффузор.

В компании Equivalent предлагают сэкономить именно на флаконе — все 54 композиции бренда разлиты в одинаковые минималистичные флаконы и пронумерованы. В результате получается держать цену до 4 тыс. руб.

Новое альдегидное звучание

Мало кто знает, что знаменитые Chanel № 5 были созданы выходцем из России — Эрнестом Эдуардовичем Бо. Свою карьеру парфюмер начал в «Товариществе Высшей парфюмерии А. Ралле и Ко» в Москве, там же стал изучать удачные примеры использования альдегидов, например в Quelques Fleurs от дома Houbigant.

Чтобы понять, что такое альдегиды, нужно вспомнить школьный курс химии. Это синтетические материалы, а также класс органических соединений со схожими свойствами. В конце XIX века были получены ванилин, гелиотропин, ионон (позволяет воссоздать ароматы ириса и фиалки) и кумарин (напоминает запах свежескошенной травы). Открытия эти не только позволили парфюмерным композициям быть более яркими, но и сделали производство более дешевым.

По отдельности альдегиды пахнут резко и интенсивно, приятным аромат становится только при его разбавлении до концентрации 1:100. При этом нельзя однозначно говорить, что эти вещества — полностью дело рук человека. Альдегиды встречаются в природе: деканаль (цитрусовый запах) можно найти в цитрусовых, хвойных, цветочных растениях, а разновидность деценаля придает крови металлический запах, благодаря которому животные легко находят раненую добычу.

Многие историки парфюмерии сходятся в том, что первый аромат с альдегидными нотами был создан в 1905 году Пьером Армижаном, назывался он Rêve D’Or L.T. Piver. Эрнест Бо же сделал «первую пробу» альдегидов во время создания «Букета Наполеона» и «Букета Екатерины» (в последствии — Rallet № 1) в 1914 году. Есть мнение, что именно второй аромат стал прототипом Chanel № 5.

Над созданием аромата Эрнест Бо начал работать в 1920 году. После революции товарищество Ралле было национализировано и превращено в фабрику «Свобода». Парфюмер уехал в Канны, где воссоединился с командой Ралле в новом «Французском парфюмерном обществе Rallet». Габриэль Шанель познакомилась с Бо в конце 1920 года в его лаборатории. Сама идея создания аромата принадлежит подруге Шанель Мисе Серт: она предложила дизайнеру выпустить духи для рождественских подарков важным клиентам.

Эрнест предложил Шанель варианты новых разработок, а она выбрала флакон под номером 5 (дизайнер считала его своим счастливым числом, все показы новых коллекций проходили 5 мая). Шанель не любила тяжелые цветочные ароматы, а также мускус, для своего аромата она искала что-то свежее и ни на что не похожее. И Эрнест Бо смог предоставить ей то, что нужно.

Основой стала группа альдегидов из «Букета Екатерины» — ундеканаль, додеканаль и 10-ундеценаль. В то время Бо играл с альдегидными нотами. Вместе выбранные соединения напоминают запах озер и зелени.

Ciel de Gum от Maison Francis Kurkdjian

Цена: 33 000 рублей

Статусный и благородный аромат «Небо ГУМа» был создан в честь празднования 120-летнего юбилея легендарного московского универмага французским парфюмером Франсисом Кюркджяном. В элитном запахе духов для особых торжественных случаев первой вступает томная и дразнящая амбра. Сочное соло сменяет оригинальный дуэт из благоухающего жасмина и мягкого розового перца с нежными оттенками цитрусовых и можжевеловых ягод. Завершающую ноту ставит жгучая корица и ликерная амброво-древесная ваниль. Всё это деликатное многообразие создает теплый и чувственный шлейф восточной сказки.

Aurora Borealis

О бренде: марку Aurora Borealis («Северное сияние») запустила в прошлом году Марианна Пенькова, президентка FiFi Awards Russia — главной российской парфюмерной премии. Сюжеты — короткое северное лето, цветущая тундра, ледяные пляжи русской Арктики — тоже местные, равно как и авторы духов: это и упомянутая Яна Андреева, парфюмерка Magma, и Николай Еремин (Nimere Parfums), и Андрей Чибисов (Odetu). Стили у перечисленных «носов» очень разные, но к душистому единообразию бренд, который позиционируют как альманах, не стремится — и здесь в нем нет нужды.

Что купить: заиндевелую мимозу «Белая вода» или «Полярную ночь», неожиданно очень теплую и телесную — как будто зарылся в перину, набитую лепестками роз, где-то на краю земли и отваживаешь холод горячим чаем с медом.